Los mejores ryokan en Kioto para dormir una noche

El sonido que recuerdo de mi primera noche en una posada de Kioto no fue una campana de templo. Fue el roce suave de un futón extendiéndose en la habitación de al lado mientras yo terminaba de cenar. Un ryokan (旅館) es una posada tradicional japonesa donde se duerme sobre un futón colocado encima de tatami, se toma un baño común o privado y se sirve una cena kaiseki de varios platos. En Kioto, el mejor ryokan para usted depende de su presupuesto y del motivo del viaje: una posada familiar cerca de la estación de Kioto desde unos 12.000 yenes, una machiya restaurada en Gion por el ambiente, una habitación con vistas al jardín cerca de Nanzenji por la calma, o una casa centenaria como Tawaraya o Hiiragiya para la ceremonia completa. Una noche suele bastar para entender por qué la gente lo recuerda durante años.

Qué es un ryokan y en qué se diferencia de un hotel de Kioto

Un ryokan vende una tarde, no una cama. Usted llega a media tarde, se cambia a la bata de algodón que le han dejado en la habitación, se baña, cena a una hora fijada y duerme sobre una ropa de cama que no estaba allí al hacer el check-in. El edificio suele ser de madera, a menudo pequeño, a veces de hace siglos. Nada está pensado para una maleta, un escritorio o una noche larga fuera.

Esa única diferencia explica casi todas las sorpresas que cuentan quienes van por primera vez. Una habitación de hotel es un recipiente que se usa cuando conviene. Una habitación de ryokan es un espacio que se prepara, se sirve y se recoloca siguiendo un horario. Entender ese horario es lo que convierte la estancia en memorable en lugar de confusa.

Ryokan, minshuku o posada machiya: las diferencias reales

En Kioto hay tres tipos de alojamiento que se llaman «tradicionales» y no son el mismo producto. Un ryokan tiene personal, horarios fijos de comida y un baño que forma parte de la experiencia. Un minshuku se parece más a una casa de huéspedes familiar: habitaciones de tatami, cocina casera, baño compartido, mucho menos servicio y una tarifa bastante más baja. Una machiya de alquiler es una casa entera con cocina y sin comidas, lo que encaja con familias y con quien quiera cocinar producto del mercado de Nishiki.

Kioto también tiene shukubo, alojamientos en templos, donde la comida es shojin ryori, la cocina vegetariana de los monasterios budistas. Algunos templos del complejo de Myoshinji y del norte de la ciudad reciben huéspedes. Las habitaciones son más austeras que en un ryokan y la mañana empieza con un oficio, no con un baño. Es otra experiencia, y conviene conocerla antes de dar por hecho que el ryokan es la única opción tradicional.

Tatami, shoji y futón: qué hay de verdad en una habitación de ryokan

Abra la puerta corredera y la habitación parecerá casi vacía. El suelo es de tatami, junco trenzado sobre un núcleo firme, y se mide en esteras en lugar de metros cuadrados. Hay una mesa baja, cojines planos llamados zabuton y a veces una silla sin patas llamada zaisu, con respaldo pero sin patas. Una pared alberga el tokonoma, una hornacina poco profunda con un rollo colgante y una sola flor de temporada. Los paneles de papel shoji filtran la luz del jardín o de la calle.

La ropa de cama pasa el día en un armario detrás de paneles correderos fusuma. El personal la extiende mientras usted cena, y de ahí viene que la cena de un ryokan tenga una hora de inicio fija. El futón es un colchón relleno de algodón o lana con un edredón grueso, y resulta más firme de lo que espera la mayoría de los viajeros europeos. Si su espalda no lleva bien las superficies duras, pregunte si la casa puede apilar dos colchones. Muchas lo hacen sin problema.

Detalles prácticos que conviene comprobar antes de reservar:

• Baño: las posadas antiguas suelen tener inodoro en la habitación pero no ducha privada, porque el baño se toma en el baño de la casa.
• Escaleras: las casas de madera casi nunca tienen ascensor, y los peldaños son estrechos y empinados.
• Equipaje: enviar la maleta por takkyubin y llegar con una bolsa pequeña hace esas escaleras mucho más llevaderas.
• Horario de cierre: las posadas familiares pequeñas a veces cierran la puerta sobre las 23:00.
• Pago: unas pocas casas de larga tradición siguen prefiriendo efectivo, así que confírmelo al reservar.

Qué incluye la tarifa de un ryokan: cena, desayuno y servicio

Las tarifas se indican por persona y noche, no por habitación, y el paquete estándar se llama ippaku nishoku (一泊二食): una noche, dos comidas. Una habitación doble a 30.000 yenes por persona son 60.000 yenes de noche. Es el error de reserva más frecuente que veo, y afecta a quien compara la página de un ryokan con la de un hotel sin leer la letra pequeña.

La cena suele ser un kaiseki, una sucesión de platos pequeños construida alrededor de lo que está de temporada. Una secuencia habitual va del sakizuke, un bocado de apertura, a un consomé claro, sashimi, un plato a la brasa, un guiso suave y después arroz, encurtidos y miso antes de la fruta o un dulce ligero. La versión de Kioto se apoya en verduras, yuba, tofu y pescado de río más que en marisco, porque la ciudad está en el interior. El desayuno es pescado a la brasa, arroz, sopa de miso, encurtidos y a menudo una cazuelita de tofu caliente.

El servicio es la parte que ninguna tarifa refleja. La okami, la mujer que dirige la casa, recibe a los huéspedes, marca el tono y suele recordar qué bebió usted la vez anterior. Una persona de sala trae cada plato, lo explica y retira en silencio. En Kioto no se dan propinas; la atención va incluida. Lo que no siempre va incluido es la tasa municipal de alojamiento, que se cobra por persona y noche aparte, así que reserve un pequeño margen sobre la tarifa indicada.

Los mejores ryokan en Kioto por presupuesto: tres niveles honestos

Kioto tiene cientos de posadas y tres franjas de precio reales. No sirve de nada ordenarlas en un ranking, porque una posada de 12.000 yenes y una casa de 100.000 no compiten por la misma tarde. Lo que importa es ajustar el nivel a cuántas noches puede dedicarle, con cuánta antelación puede reservar y si la comida es el motivo del viaje o un gasto que preferiría ahorrarse.

Dos fechas rompen estas reglas. La floración de los cerezos, de finales de marzo a los primeros días de abril, y las semanas del color otoñal de mediados a finales de noviembre se agotan antes y cuestan más. Si su viaje cae en una de esas ventanas, duplique todas las antelaciones anteriores.

Ryokan económicos en Kioto por menos de 15.000 yenes la noche

El grupo de posadas pequeñas al sur y al este de la estación de Kioto, en torno a Shichijō y Higashi Honganji, es la respuesta práctica para quien quiere tatami y futón sin presupuesto para kaiseki. Ryokan Shimizu y Matsubaya Ryokan son casas familiares de largo recorrido en esa zona, ambas a pie de la estación y del metro. Espere una habitación de tatami limpia, un baño compartido o uno privado pequeño, desayuno japonés u occidental como opción y ningún servicio de cena.

Lo que se pierde es el ritual de la tarde. Nadie le extenderá el futón mientras cena, porque cenará fuera. En Kioto eso no es una pérdida: las barras de obanzai y los bares de sake de pie de Kiyamachi y Nishiki son la mitad del placer de la ciudad. Las posadas de este nivel también tienden a aceptar ocupación individual sin suplemento, algo que importa si viaja solo.

Busque algo apartado del centro para una mejor relación calidad-precio. Fushimi, con sus destilerías de sake, y Ohara, en las colinas del norte, tienen posadas sencillas a tarifas bajas. Ohara en concreto le da aire de montaña y un paseo temprano hasta Sanzen-in antes de que llegue el primer autobús turístico.

Ryokan de gama media en Kioto con cena kaiseki incluida

Es el nivel que recomiendo más a menudo, porque entrega la secuencia completa sin la solemnidad de una casa célebre. Seikoro, cerca de Gojō junto al río Kamo, funciona desde la década de 1830 y mezcla habitaciones de tatami con mobiliario occidental antiguo. Kinmata, en una callejuela que sale de Shijō, es una casa pequeña de principios del siglo XIX con cocina propia y una reputación kaiseki mayor que su tamaño. Gion Hatanaka, a un paseo corto del santuario Yasaka, es conocida por sus veladas con actuación de maiko y conversación con los huéspedes durante la cena.

Compruebe la política para viajeros solos antes de enamorarse de una habitación. Muchos ryokan cobran por persona pero aplican un suplemento de ocupación individual, y unos pocos no aceptan reservas individuales en planes con kaiseki, porque la cocina monta los platos de dos en dos. Las políticas con niños pequeños varían igual de mucho. Un correo directo suele dar una respuesta más clara que una plataforma de reservas.

Un detalle más que los grandes listados se saltan: la hora de llegada es una restricción firme, no una sugerencia. Si la cena se sirve a las 18:00 y el futón se extiende a las 20:00, llegar a las 21:00 significa que la cocina no podrá atenderle. Planifique el último templo del día con eso en mente.

Ryokan históricos de lujo: Tawaraya, Hiiragiya y la realidad de reservar

Dos casas quedan algo aparte en Kioto, en la misma calle tranquila del distrito de Nakagyō. Tawaraya lleva unos tres siglos en manos de la misma familia y nunca ha necesitado anunciarse. Hiiragiya abrió en 1818 y ha alojado a escritores, entre ellos Kawabata Yasunari, y a figuras del cine como Charlie Chaplin. Ambas ofrecen un puñado de habitaciones, comidas servidas en el cuarto, bañeras de cedro o ciprés y un grado de atención silenciosa que es el producto real.

La realidad de reservarlas es sencilla. Reserve con tres a seis meses de antelación, más para fechas de floración y otoño, y contacte con la casa directamente o a través de un conserje en lugar de una web de descuentos. Tawaraya en particular siempre ha preferido el boca a boca discreto y los huéspedes que vuelven. Si la respuesta es no, el anexo de Hiiragiya, el Bekkan, es un edificio más modesto a una tarifa menor y lo sigue llevando la misma familia.

Una tercera opción está en las colinas del este: Yoshida Sanso, construida en los años treinta como residencia privada de un miembro de la familia imperial y hoy una posada muy pequeña al pie de la colina de Yoshida, cerca de Ginkaku-ji. Tiene una cafetería en el antiguo garaje y un jardín que justifica una mañana sin prisa. En las tres, lo que se paga no es una habitación más grande. Es el número de personas de servicio por huésped y la edad de la madera.

Onsen privado, machiya o vista al jardín: cuál encaja

Una vez fijado el presupuesto, la elección va de apetencias y no de estrellas. En Kioto tres deseos tiran en direcciones distintas y ninguna posada los satisface todos. Una fuente termal de verdad implica salir del centro. El carácter machiya implica aceptar paredes finas. Una vista al jardín implica pagar por una habitación orientada al lado correcto. Decida cuál echaría más en falta y la lista corta se escribe sola.

Ryokan en Kioto con baño exterior privado (rotenburo)

Esta es la versión honesta que la mayoría de las listas sobre Kioto evita: el centro de Kioto se asienta sobre agua subterránea, no sobre fuentes geotérmicas. Cuando una posada del centro anuncia onsen, el agua suele ser de pozo calentada o de una perforación profunda, y a veces es simplemente un baño caliente muy bonito. No es un escándalo, pero conviene saberlo antes de reservar una estancia específicamente por el agua.

Para agua de manantial auténtica a poca distancia de Kioto, mire al norte y al oeste. La zona de Kurama, al final de la línea de tren Eizan, tiene una fuente termal de larga tradición y un entorno de montaña; confirme la apertura actual antes de planificar en torno a ella, porque las instalaciones han cambiado en los últimos años. Arashiyama tiene posadas junto al río con baños de agua termal, entre ellas Rangetsu, a orillas del Hozu. Más lejos, Yunohana cerca de Kameoka y el valle de Ohara ofrecen posadas de montaña a menos de una hora de la ciudad.

Si lo que de verdad busca es intimidad y no agua mineral, reserve una habitación con rotenburo (baño exterior privado). Eso resuelve varias cosas a la vez: sin vestuario compartido, sin horarios y sin problema con los tatuajes, que todavía se rechazan en algunos baños públicos de Japón. Las habitaciones con bañera exterior propia llevan un suplemento claro, normalmente entre 10.000 y 30.000 yenes por persona sobre la habitación estándar, y son la primera categoría que se agota.

Ryokan machiya en Gion y Nishijin: dormir en una casa de madera

Una machiya es una casa urbana de comerciantes hecha de madera: estrecha en la calle, profunda hacia el fondo, con fachada de celosía, un zaguán de tierra batida y un pequeño jardín interior llamado tsuboniwa. Dormir en una es lo más cerca que se puede estar de vivir en el Kioto antiguo. Varias se han restaurado como posadas diminutas en el distrito de Gion, alrededor de Ishibei-kōji y las callejuelas detrás del santuario Yasaka, y en Nishijin, el barrio textil del noroeste donde todavía funcionan telares detrás de algunas de esas celosías.

El peaje es físico. Las machiya se construyeron para ventilar veranos húmedos, así que las paredes son finas, los suelos crujen y el sonido viaja entre habitaciones. Las escaleras son empinadas y a veces más parecidas a una escalera de mano. El invierno puede ser frío, porque estas casas nunca se pensaron para calefacción central. A cambio obtiene un edificio de una o dos habitaciones, un jardín donde se oye caer la lluvia y una calle que se vacía al caer la noche.

Ryokan Motonago y Ryokan Uemura, ambos en las callejuelas de piedra junto a Kōdai-ji, muestran cómo es el extremo pequeño de esta categoría: unas pocas habitaciones, un paseo corto hasta Kiyomizu-dera antes de las aglomeraciones y una quietud a primera hora de la tarde que los hoteles del centro no pueden ofrecer. Reserve la planta baja si las escaleras le preocupan, y pregunte si la posada da a una calle de bares antes de comprometerse con una noche de fin de semana.

Habitaciones con vista al jardín cerca de Nanzenji y las colinas de Higashiyama

El borde oriental de la ciudad, desde Nanzen-ji hacia Ginkaku-ji, es donde Kioto guarda su agua. Los jardines de las villas de la era Meiji se construyeron allí alrededor de canalizaciones del canal del lago Biwa, y varias posadas heredaron esos jardines. Yachiyo, en la puerta de Nanzen-ji, y las posadas pequeñas del camino de acceso al templo tienen habitaciones que dan directamente al musgo, la piedra y el arce.

Una habitación con jardín cuesta más que una interior en la misma casa, a veces bastante más, y la razón es aritmética simple: un jardín, unas pocas ventanas. Si se queda solo una noche, creo que ese suplemento es el dinero mejor gastado de todo este artículo. Pasará cuatro o cinco horas despierto en esa habitación, en yukata, con té, viendo moverse la luz sobre la piedra. Ese es el recuerdo que la gente describe años después.

Dos notas de temporada. El otoño pone rojos estos jardines en la segunda mitad de noviembre y las tarifas lo siguen. En las semanas de lluvia de junio el musgo alcanza su verde más saturado, los precios se relajan y la misma habitación parece otro país. Las colinas del este también le dejan a pie del yudofu, el tofu hervido por el que se conoce a Nanzen-ji, así que cenar fuera de la posada no es ningún sacrificio.

Etiqueta en el ryokan: yukata, geta y normas del baño

Nada de esto es difícil, y ninguna posada espera que los huéspedes extranjeros ejecuten las costumbres japonesas a la perfección. Lo que el personal aprecia es que usted lo intentó y que no pisó el tatami con zapatos de calle ni se metió en el agua sin lavarse. Las normas siguen una sola lógica: el suelo sobre el que se duerme se mantiene limpio y el agua que todos comparten se mantiene limpia. Aprenda esas dos y el resto es detalle.

El calzado funciona en tres zonas. Los zapatos se quitan en el genkan, la entrada rebajada, y van a un zapatero. Las zapatillas son para los pasillos de madera. Las zapatillas se quitan al borde del tatami, donde se camina en calcetines o descalzo. Hay un par de zapatillas aparte dentro del aseo, y salir de ahí con ellas puestas es el error clásico del visitante.

Cómo llevar el yukata que el ryokan deja en la habitación

La bata de algodón doblada sobre el futón o guardada en el armario es un yukata, y es suya para toda la tarde: por los pasillos, en la cena, en el desayuno y, en muchos barrios, también en la calle. Póngaselo después del baño, sin nada o con muy poco debajo. Después siga tres pasos.

1. Sujete los dos paneles delanteros y cruce primero el panel derecho contra el cuerpo.
2. Lleve el panel izquierdo por encima, de modo que el lado izquierdo quede fuera. El derecho sobre el izquierdo se reserva para los difuntos, y por eso el personal puede corregirle con discreción.
3. Ate el cinturón sobre el cruce. Los hombres lo llevan bajo, sobre las caderas; las mujeres más arriba, en la cintura natural, recogiendo el largo sobrante por debajo del cinturón.

En invierno la posada añade un tanzen, una sobrebata acolchada, encima del yukata, y a veces un haori (羽織), una chaqueta corta abierta. En julio y agosto algunas casas entregan en su lugar un jinbei (甚平): un conjunto de dos piezas con camisa de manga corta y pantalón corto holgado, en algodón o lino, originalmente masculino y hoy usado por todo el mundo en las tardes de verano. Es lo más cómodo que tengo para el calor húmedo, y la razón por la que guardo un jinbei en mi cajón de verano en lugar de una bata larga.

Las tallas merecen un apunte. Las tallas japonesas quedan unas dos tallas por debajo de las equivalentes en Europa, y los yukata de ryokan están cortados para la altura media japonesa. Si usted es alto, pida en recepción la talla larga, normalmente L o LL. Casi todas las posadas guardan algunas.

Lavarse antes del baño: normas del ofuro y del onsen paso a paso

El baño, el ofuro, es para sumergirse en agua limpia, nunca para lavarse. La secuencia es fija y se aprende en dos minutos.

1. Desvístase por completo en el vestuario y deje la ropa en una cesta. No se usa bañador.
2. Lleve consigo la toalla pequeña; la grande se queda en el vestuario.
3. Siéntese en el taburete bajo de un puesto de ducha y lávese a fondo, pelo incluido. Aclare todo el jabón.
4. Entre en la bañera despacio. El agua suele estar entre 40 °C y 42 °C.
5. Mantenga la toalla pequeña fuera del agua. Dóblela sobre la cabeza o déjela en el borde.
6. No vacíe la bañera. Esa misma agua sirve al siguiente huésped.

El pelo largo se recoge y se mantiene fuera del agua. El alcohol y los baños muy calientes son mala combinación, así que la cerveza va después del remojo, no antes. En las posadas pequeñas el baño se usa a menudo por grupos, de uno en uno, con un cartel que se gira para indicar que está ocupado; en las casas grandes, los baños de hombres y de mujeres a veces intercambian lado por la mañana, y por eso el color de la cortina cambia de un día para otro.

Los tatuajes siguen siendo un obstáculo en algunos baños públicos y en unos pocos ryokan, aunque las actitudes están cambiando y Kioto es más relajada que muchas regiones. Si lleva trabajo visible, sus opciones son una habitación con baño propio, un baño familiar privado que se reserva por horas o simplemente preguntar a la posada por adelantado. Una pregunta clara recibe una respuesta clara y evita un momento incómodo en un vestuario.

Caminar por los pasillos y el jardín del ryokan con sandalias geta

Las geta son las sandalias de madera elevadas que esperan junto a la puerta para salir: al jardín, a la tienda de la esquina, a un festival de verano. Dentro se va en zapatillas o calcetines, y sobre el tatami en ninguna de las dos cosas. La tira pasa entre el dedo gordo y el segundo, y el ajuste correcto deja el talón algo por fuera del borde trasero, lo que resulta raro unos diez minutos y después deja de notarse.

Camine con el pie plano y a pasos cortos, sin zancadas. En las callejuelas de piedra de Higashiyama su sonido forma parte de la calle, y en Gion es uno de los sonidos más antiguos de la ciudad. Para un primer par, yo elegiría unas geta sencillas de madera de paulownia con tira oscura, porque sirven con un yukata por la tarde y con un pantalón tobillero en julio sin parecer un disfraz.

Dos advertencias de experiencia. La piedra mojada y las geta nuevas se llevan mal, así que baje el ritmo después de llover. Y las geta no son calzado de caminar; son para unos cientos de metros, no para un día de templos. A la posada no le importará en absoluto que se ponga las deportivas para subir a Kiyomizu-dera.

Recrear la tarde de ryokan en casa después de Kioto

Lo que hace memorable una noche de ryokan no es el edificio. Es el orden de los acontecimientos: baño caliente temprano, ropa holgada, cena antes de las ocho, luz baja, sin pantallas, dormir cerca del suelo. Esa secuencia es portátil. La reconstruí en mi propio piso después de una estancia cerca de Nanzen-ji, y resistió el regreso a casa mejor que cualquier recuerdo que me trajera en la maleta.

Los tres principios que guían las piezas que selecciono en Kokoro Japón encajan aquí de forma natural. El Ikigai es la razón para mantener un ritual al final del día. El Kaizen es la pequeña mejora semanal, un hábito a la vez. El Wabi-Sabi es por qué un bol de té algo irregular acompaña mejor que uno perfecto.

Cambiar el yukata del ryokan por un pijama kimono

El primer cambio, y el más fácil, es dejar de estar con la ropa del día después del baño. Un ryokan le entrega una bata amplia de algodón por un motivo: la tela holgada y el cinturón le dicen al cuerpo que la parte laboral del día ha terminado. En casa eso significa algo que uno se pone a propósito, no lo primero que pilla.

Para las tardes de invierno en un piso frío yo recurro a un conjunto de dos piezas antes que a una bata, porque la bata se abre en cuanto se sienta en el suelo. El pijama kimono que reservo para las noches de otoño es el que más recomiendo a las clientas que vuelven de Japón echando de menos la sensación del ryokan: delantero cruzado al estilo kimono, mangas anchas y un cinturón que se ata en lugar de goma. Características que conviene buscar:

• Material: algodón, o una mezcla de algodón con algo de elástico para dormir.
• Corte: delantero cruzado, izquierda sobre derecha, como un yukata de verdad.
• Cierre: cinturón que se ata, no botones, para que se ajuste con el movimiento.
• Cuidado: lavado a máquina en frío, secado al aire, plancha suave si quiere cuellos nítidos.
• Talla: las tallas japonesas son unas dos tallas más pequeñas que las europeas, así que suba de talla si está entre dos.

La mañana lenta del ryokan: matcha, arroz y nada de pantallas

El desayuno de ryokan funciona porque es caliente, salado y sin prisa. No hace falta pescado a la brasa a las siete de la mañana para tomar prestada la estructura. Arroz o sopa de miso si los tiene, y si no un té preparado como es debido y bebido sentado, lejos del móvil. Quince minutos bastan para cambiar la forma de una mañana.

El matcha batido es la versión que mantengo con más constancia, porque la preparación es el punto: tamizar el polvo, verter agua a unos 70 u 80 °C y batir con un movimiento rápido en zigzag con el chasen de bambú hasta que la superficie aguante una espuma fina. Un espumador eléctrico barato no da el mismo resultado y, más importante, elimina los treinta segundos de atención que hacen que el ritual valga la pena. Si empieza de cero, un set de matcha con bol y chasen es el primer objeto que yo compraría, porque la anchura del bol es lo que permite que el batidor funcione.

Una nota honesta: el matcha es té, no medicina. Lo bebo porque esos diez minutos son míos y el sabor es bueno, y con eso basta.

Muebles bajos, luz suave y una cama al estilo futón

La altura y la luz hacen casi todo el trabajo en una habitación de ryokan. Todo queda bajo, así que la mirada baja y el techo parece más generoso. La luz llega de lado, a través del papel, nunca desde arriba. Puede acercarse a ambas cosas sin reformar nada.

Empiece por un rincón y no por una habitación entera. Una mesa baja, dos cojines de suelo, una lámpara a la altura de la rodilla o la cadera con bombilla cálida y un solo objeto de temporada en un estante: una rama, una piedra, un bol. Apague la luz del techo por la tarde y use solo la lámpara. El cambio en cómo se siente la habitación es inmediato y cuesta casi nada.

Para dormir, un futón completo sobre suelo duro le va bien a algunos cuerpos y castiga a otros. Un colchón de estilo japonés sobre una base baja de láminas de madera es el compromiso práctico, y airear la ropa de cama al sol una vez por semana es el hábito que la mantiene fresca, que es exactamente lo que hacen las posadas en sus balcones las mañanas despejadas. Guarde la ropa de cama fuera de la vista durante el día si puede. Una habitación que no parece un dormitorio es más fácil de disfrutar al llegar la noche.

Preguntas que se hacen quienes reservan su primer ryokan en Kioto